Все, что вы хотели знать о Женьшене

В культуре на грядках при создании для него благоприятных условий самый минимальный вес корней 5-6-летнего женьшеня достигает 60 г, а максимальный - 200 г и более. На моих грядках за такой же период (5-6 лет) корни женьшеня достигали веса от 60 до 120 г.

На верхней части корневища (шейки) закладывается несколько почек, одна из которых (редко 2-3) идет в зиму самой развитой и называется зимующей. В ней к осени в состоянии зародыша закладываются все части надземного побега, из которого следующей весной развиваются стебель, листья и цветонос с соцветием.

Бывает, по каким-либо причинам зимующая почка к весне остается недоразвитой или механически поврежденной, тогда надземная часть женьшеня в этом году не развивается, но корень в течение одного-двух и более лет остается жизнеспособным. Был случай, когда надземная часть женьшеня не развивалась, а через год рост ее возобновился.

По моим наблюдениям, корневая система женьшеня располагается в основном в гумусовом слое под углом 60-70°, у некоторых почти горизонтально.

По данным исследований И. В. Грушвицкого (1961), иногда у женьшеня происходит сокращение корня который как бы сжимается и втягивает в почву корневище (шейку) на длину годового прироста и даже часть стебля. Такое втягивание женьшеня мне приходилось наблюдать и на своей грядке.
Внешний вид надземной части женьшеня достаточно декоративен Стройный, прямой стебель на высоте 40-50 см несет 4-5 длинночерешковых листьев, направленных от центра вверх во все стороны под углом 30-40°.

В первом году жизни культивируемый женьшень образует один лист с тремя долями-листочками, во втором - один лист (реже два) с пятью листочками. В 3-4 года у него бывает 3-4 листа, каждый состоит из 4-5 листочков. В 5-6 лет он располагает 5-6 листьями. В дальнейшем число листьев почти не увеличивается. Каждый лист, наподобие конского каштана, состоит из 5 листочков, которые расположены, как будто пальцы руки.

Над розеткой листьев из середины листовой мутовки выходит тонкая цветочная стрелка, около 2 мм толщиной у 3-4-летних и 3-4 мм у 5-6-летних растений. Высота ее соответственно составляет 20-25 и 30-70 см.

Цветение женьшеня начинается на моей грядке обычно 10-20 и заканчивается 23-30 июня.

Плод женьшеня - ярко-красная костянка с 1-2 (редко 3) семенами. Чаще всего я снимал двусемянные плоды.

Семена находятся в трех плодовых оболочках: наружная кожистая пленка, средняя мясистая оболочка и внутренняя твердая оболочка - косточка.

Семена (костянки) шероховатые, неправильно-округлые, сплюснутое с боков. Окраска свежесобранных и очищенных от оболочек семян белая, а стратифицированных - бурая. В моих посадках женьшень начинает плодоносить на 3-й год жизни. Продуктивность достаточно велика. Трехлетние дают от 20 до 30, 4-летние - 25-30 и 5-6-летние - до 80 и более семян. Нетрудно заметить, что на 5-6-летних растениях семена крупнее, чем на 3-4-летних.

Особенностью созревания семян женьшеня является недоразвитие в них зародыша, отчего семена прорастают очень медленно. Высеянные в год сбора, они дают всходы только через 18- 22 месяца, то есть по прошествии двух зим.

В переводе с китайского языка «жень» - человек, «шень» - корень, то есть «человек-корень». А его научное название панакс (panax) в переводе с греческого означает средство от всех болезней. И действительно, нет на земном шаре растения популярнее, чем женьшень. Он имеет многочисленные названия - «божественная трава», «корень жизни», «дар бессмертия», «соль земли», «чудо мира», «зерно земли» и другие.

Среди лекарственных растений женьшень занимает особое место. В восточной медицине он известен не менее четырех тысяч лет. Женьшень пользуется славой владыки растений. В старинных китайских книгах о нем писали: «Царь лесных зверей - тигр, царь морских зверей - дракон, а царь лесных растений - женьшень».

История женьшеня овеяна легендами. Одна из них говорит о том, что женьшень зарождается от молнии. Если молния ударит в прозрачную воду источника, то источник уходит под землю, а на этом месте вырастет корень жизни - женьшень, который таит в себе силу небесного огня. Поэтому женьшень иногда обозначается китайскими иероглифами - «жень-дань-шень», что означает «корень-молния».

В другой легенде сказано, что жил на свете добрый рыцарь по имени Жень Шень, которому пришлось сражаться с возлюбленным своей сестры. Его сестра Луи Ла горько оплакивала погибшего в этом бою брата, и там, где падали ее слезы, вырастало невиданное растение - женьшень, обладающее таинственной силой жизни.

Еще одна легенда рассказывает, как в женьшень превратилась самая красивая девушка по имени Мэй, которую насильно заточил в свой замок император.

По одним преданиям, женьшень произошел от мальчика-оборотня; по другим, он - сын тигра и красной сосны. Говорят и о том, что женьшень, имеющий сверхъестественную силу, умеет превращаться в дикого зверя и даже в человека.

Бытовало и поверье, что в одну из ночей во время своего цветения женьшень светится необычно белым ярким огнем. Если в эту ночь выкопать светящийся корень, то он может не только вылечить человека от любой болезни, но и воскресить мертвого. Однако добыть такой женьшень трудно, потому что его охраняют дракон и тигр. Лишь только очень смелые люди могут решиться взять светящийся ночью чудо-корень.

В китайско-тибетской медицине есть несколько способов употребления женьшеня, однако они держатся в строжайшем секрете. В старинных китайских книгах писали, что женьшень «отвращает страх и удлиняет жизнь». Нередко ему приписывали такие лечебные силы, которыми он не обладал. Исследования советских врачей и фармакологов показали, что женьшень действительно имеет исключительно высокие лечебные свойства, но может быть рекомендован для лечения при определенных заболеваниях.

В нашей стране женьшень официально признан лекарственным средством и внесен в государственную фармакопею.

В настоящее время фитотерапия (лечение растениями) приобрела огромный авторитет как в народной, так и в научной медицине. Это не возврат к времени Гиппократа, а результат научно-технического прогресса второй половины XX века. Появились неограниченные возможности изучения химического состава, фармакологического действия, широких экспериментальных и клинических испытаний препаратов растительного происхождения.

Следовательно, их применение в прошлом, построенное на эмпирических наблюдениях, получает научное обоснование. Они к тому же во многих случаях имеют явное преимущество перед препаратами химического, более того, синтетического происхождения, так как совершенно не влияют на генетический аппарат организма человека, как правило, не дают побочных нежелательных последствий при правильном, умелом их использовании.
Первые химические исследования корня дикорастущего женьшеня произвел русский ученый М. Я. Голявко в 1906 году.

Особенно интенсивно начато изучение биологических и лекарственных свойств корня женьшеня при президиуме Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР. Эту работу проводит группа ученых, возглавляемая И. И. Брехманом.

В корне женьшеня найдены алкалоиды, крахмал, пектиновые и дубильные вещества, смолы, витамины группы С, В, B1, фосфор, сера, макро- и микроэлементы, тритерпеновые сапонины, эфирное масло, глюкозиды (панаксозиды, панаквиллон, панаксин).

Даже однократный прием препарата из женьшеня оказывает стимулирующее действие, повышает работоспособность. Это было выявлено в проведенных экспериментах «повторного плавания мышей до полного обессиливания», которые предложил И. И. Брехман. Высокое стимулирующее действие женьшеня было доказано и на спортсменах. Разовый прием препарата повышал спортивные результаты на 50%. Причем установлено, что длительное применение препаратов из женьшеня повышает мышечную работоспособность человека более чем в 1,5 раза, но не вызывает возбуждения и истощения организма.

При этом главным образом улучшается умственная деятельность, повышается тонус организма, его жизнедеятельность, улучшается самочувствие, аппетит, сон, состав крови.

Женьшень - и адаптоген, то есть средство, помогающее организму приспосабливаться (адаптироваться) к неблагоприятным условиям среды. Адаптоген способствует сопротивляемости жаре, холоду, инфекции, физической перегрузке. Кстати, замечу, такое действие препарата я ощутил на себе: принимая периодически женьшень, я хорошо переносил жару, холод и несколько лет подряд не болел гриппом. Свойства женьшеня объясняются возбуждающим влиянием на кору головного мозга и подкорковые образования биологически активных веществ, которые содержатся в этом растении. Они повышают сопротивляемость многим заболеваниям, усиливают обмен веществ в организме, снимают чувство усталости, восстанавливают силы и работоспособность после тяжелой, физической и умственной работы и перенесенных тяжелых изнурительных болезней. Препараты женьшеня стимулируют эндокринную систему, повышают деятельность половых желез, урежают ритм сердца, увеличивают амплитуду сердечных сокращений, регулируют артериальное давление, увеличивают газообмен, ускоряют заживление ран, повышают устойчивость к лучевым воздействиям, обостряют функцию зрения.

Женьшень применяют при многих заболеваниях: атеросклерозе, пороке сердца, ранних стадиях туберкулеза, сахарном диабете, половом бессилии, малокровии, гипотонии (пониженном кровяном давлении), некоторых нервных и психических заболеваниях функционального характера (неврозы, неврастения, психостения), ревматизме и особенно при различных длительных изнурительных болезнях, сопровождающихся сильным истощением и упадком сил.

Женьшень можно принимать даже здоровым пожилым людям как общее стимулирующее и тонизирующее средство.

Стимулирующее действие его особенно проявляется в повышении умственной работоспособности человека. «Однако в отличие от фенамина и кофеина,- отмечал И. И. Брехман (1954), - стимулирующее действие женьшеня более продолжительно, не сопровождается объективно ощущаемым возбуждением и не вызывает отрицательных последствий». Женьшень не является допингом, подстегивающим организм, как, например, фенамин. После определенного периода стимуляции он не вызывает неблагоприятной реакции, не разрушает естественные силы организма. По сравнению с другими стимуляторами женьшень отличается большей мягкостью.

Исключительно сильные целебные свойства женьшеня отмечал и наш известный дальневосточный исследователь В. К. Арсеньев. По силе действия он сравнивал его с такими препаратами, как кофеин, стрихнин и кураре.

Но с каждым годом все меньше и меньше на земле этих чудо-растений. Занесенный в международную Красную книгу исчезающих растений, женьшень требует к себе особо бережного отношения и постоянного внимания. Люди должны не только сохранить легендарное растение от полного исчезновения, но и размножить его путем выращивания на плантациях в различных областях нашей страны.

Человек с давних пор стал задумываться над тем, как же окультурить жителя таежных лесов. Сначала попытки делались на его родине - Дальнем Востоке, теперь во многих местах. Создаются государственные промышленные плантации: многие любители-женьшеневоды взялись за это нелегкое дело.

Двадцать лет назад у меня тоже появилось огромное желание вырастить женьшень в своем саду. До этого много слышал о трудностях его возделывания в культуре. Слышал я и восточную поговорку, которая предупреждает о том, что легче приручить взрослого тигра, чем вырастить женьшень. Сказать по правде, эти неизведанные трудности некоторое время останавливали меня от такого занятия, но желание увидеть на грядке цветущий женьшень было сильнее.

При первой попытке возделывания я только убедился, что женьшеню нужны особые условия. Но конечно, сначала предстояло узнать, что это за условия, а потом их создать.
Около четырех лет я не мог добиться желаемого результата. Неудачи как мне казалось, на каждом шагу подстерегали меня и так огорчали, что порой просто опускались руки, а «жажда» вырастить женьшень не проходила. И я начинал все сначала.

Сейчас по прошествии времени, можно смело сказать, что многолетние эксперименты удались: я снимал со своей грядки урожай корней, отдельные экземпляры которых достигали 120 г весом! И как-то не верилось, что перед тобой знаменитый «корень жизни», об охоте за которым мне пришлось слышать немало дивных рассказов на его родине - Дальнем Востоке.

Опыт показал, что приручить своенравное растение, сделав обычной садовой культурой, можно, если создать ему оптимальные агротехнические условия, аналогичные его родной стихии.

Теперь, когда я освоил технологию возделывания женьшеня в условиях Саратовской области, хотелось бы поделиться своим опытом с начинающими женьшеневодами-любителями. Я уверен, что таких энтузиастов выращивания женьшеня на грядке найдется очень много. Пусть «корень жизни» поможет как можно большему числу людей. Он не должен быть аптечным дефицитом.

Многие садоводы спрашивают: можно ли вырастить женьшень у себя на огороде, как обычную культуру? Конечно, можно. Успех прежде всего определяется созданием нужного микроклимата, а также светового затенения, ибо женьшень не переносит освещения прямыми солнечными лучами.
При резких колебаниях влажности воздуха (когда в полдень относительная влажность падает ниже 30-50%) женьшень быстро хиреет. Она должна поддерживаться в пределах 70-80%, в крайнем случае - не менее 60%. Этого можно достигнуть, если гряды с женьшенем разместить между деревьями (окружающий воздух будет более насыщаться влагой сам в сухой период суток) и опрыскивать прилегающую к грядкам местность. Хорошие результаты дают разложенные вокруг гряд опилки, которые поливаются в сухое время несколько раз в день.

Применять огородную почву, куда ранее вносилось много навоза или на которой выращивались какие-то овощные культуры, не рекомендуется во избежание заноса инфекции.

Почву я готовлю такого состава. Беру 2 части рыхлой лесной земли, 1 часть листового перегноя (из-за большого количества дубильных веществ листья дуба и ивы не рекомендую), 1\2 часть древесной трухи и 1\2 часть крупнозернистого песка, добавляю на каждое ведро смеси 1-2 столовые ложки древесной золы. Все это тщательно перемешиваю. Пригоден для удобрения перегной из хвои сосны или ели. Еще лучше, если вместо песка использовать гранитную крошку или мелкую гранитную щебенку, но без пылевых частиц, так как они цементируют почву.

Для получения более богатой почвы можно добавить в вышеуказанный состав в умеренной дозе (5-6 кг на 1 м2) хорошо перепревший навозный перегной, который дает эффект в повышении продуктивности корней.

Хорошо растет женьшень на полностью перепревшей торфяной крошке. Для этого следует взять 4 части торфяной крошки, смешать с 1 частью мелкой гранитной крошки.

Таежная почва, на которой растет дикий женьшень, постоянно обогащается лиственным и древесным перегноем. Приготовить такой перегной можно искусственным путем.

Лиственный перегной я делаю так. Опавшие листья осенью собираю в кучу, поливаю их обильно водой, периодически перемешиваю для ускорения процесса разложения. Три раза за лето добавляю микроэлементы для комнатных цветов. Можно заготовить лиственный перегной прямо в лесу. Искать его нужно в оврагах и впадинах, куда ветер и дождевая вода наносят лесные отходы. В таких местах верхний слой толщиной 5-7 см - самый богатый перегноем.

Древесный перегной можно получить из опилок. Для этого складываю их в кучу или яму (дольше сохраняется влага), увлажняю так, чтобы не просыхали, периодически вношу в них микроэлементы до трех раз небольшими дозами. Перелопачивание массы обязательно, в противном случае она уплотняется, вследствие чего замедляется процесс разложения. Древесную труху можно успешно и в большом количестве собирать в лесах, там, где находятся старые трухлявые пни или перегнивший валежник.

Подготовленный лиственный и древесный перегной использую как основную часть верхнего слоя при закладке грядок под женьшень.
Положительные результаты дает внесение в почву хорошо перепревшей лесной подстилки как лиственных, так и хвойных пород в смеси с торфоперегнойным компостом.

Торфоперегнойный компост готовлю осенью, за год до внесения его в почву, из равных частей навоза и торфокрошки. Вначале укладываю навоз, а затем торфокрошку слоями поочередно, толщиной 6-8 см, и вновь навоз, который поливаю дождевой водой. Затем насыпаю торфокрошку и тщательно утрамбовываю все четыре слоя. Так повторяю до полного наращивания компостной кучи. Между слоями для нейтрализации кислотности вношу 2 стакана извести-пушонки на 1 м2 слоя. Добротный компост получается, если между слоями навоза, и торфокрошки располагать слой (5-7 см) опавших листьев декоративных и особенно плодовых деревьев и лесной подстилки. Хорошие результаты дает полив компостной кучи навозной жижей (1-2 ведра жижи на 1 м компостной кучи). В конце лета следующего года растительные компоненты разлагаются и превращаются в однородную массу, что указывает на «созревание» компоста и полную пригодность его для внесения в почву.

Под грядки выбираю более возвышенный участок земли, так женьшень не переносит переувлажнения и тем более затопления даже на короткий срок. После того как почва скомпонована, приступаю к оформлению грядок, которые располагаю с востока на запад Ширина гряд, удобная для ухода, - не более 1,20 м, длина - произвольная. Снизу гряды обношу бортиками высотой 20 см изготовленными из досок-горбылей 50 мм толщиной. Затем вынимаю слой земли на глубину штыка лопаты (20 см) по всей площади гряды, дно выравниваю. Делаю дренаж, укладывая на дно речной галечник (в крайнем случае речной песок) слоем 5-7 см, и наполняю до самого верха рыхлой плодородной землей, слегка ее уплотняю, а вокруг бортиков набиваю, чтобы не было оседания земли после сева. Поверхность грядки хорошо выравниваю, соблюдая небольшой уклон на север. Высота грядки получается 40 см, из них 20 см выше уровня почвы, что способствует лучшему прогреванию и проветриванию почвы и предотвращает застой лишней влаги.

Спустя примерно две, недели после поделки гряд провожу профилактическое обеззараживание почвы от возможных возбудителей грибковых и других болезней раствором 40%-ного формалина в соотношении 1:100 (на 1 л 40%-ного формалина 100 л воды). Норма расхода раствора 7-10 л на 1 м гряд. Обработку раствором формалина провожу из обычной лейки.

Протравленная таким способом почва, даже обильно удобренная перегноем, не содержит гнили, и высеянные в нее семена дают хорошие всходы. Протравливание почвы дает возможность создать условия для выращивания женьшеня, более близкие к таежным, не опасаясь, что при этом его растения будут поражены грибком.

Нельзя в подготовленную землю сразу же высевать семена или высаживать саженцы, а лишь спустя месяц-два. За это время земля уляжется и погибнут возбудители болезней. Если высеять семена на только что сделанную гряду без ее уплотнения, то при последующем оседании земли семена уходят в глубь почвы, и рассада получается недоброкачественной, а саженцы при чрезмерном заглублении выходят хилыми.

Расстояние между грядами должно быть не менее 1 м. Проходы между ними надо углубить на всю их длину шириной по 50-60 см и глубиной на два штыка лопаты. Эти канавки нужны для отвода излишней влаги.

Женьшень размножается только семенами. Собираю их при полной зрелости плодов, когда последние окрасятся в яркокрасный цвет (15-20 августа). По литературным данным (З. И. Гутникова и др., 1963) и по мнению опытников-любителей, а также по моему наблюдению, семена женьшеня лучше собирать с растений в возрасте 4-6 лет и старше. Они лучшего качества, чем с более молодых. Чтобы отделить семена от мякоти, смешиваю плоды с песком, выдерживаю во влаге в течение 4-5 дней при обычной для этого времени температуре, после чего семена хорошо отмываю от песка и раскисших остатков плодов и опять смешиваю с песком, хорошо промытым, прокаленным (на огне) и проветренным от мелких частиц.

Чтобы семена лучше отделить от песка (как перед стратификацией, так и перед посевом), просеиваю смесь через сито, отверстия которого немного меньше, чем семена; крупные камешки удаляю. Запесковываю семена в деревянном ящичке, имеющем в дне небольшие отверстия для стока лишней влаги. На одну часть семян я беру 3-4 части песка, увлажняю умеренно; чтобы не проникли грызуны, верх ящика закрываю деревянной крышкой и закапываю в землю на глубину 30-40 см. Место для прикопки выбираю более сухое, где не бывает застоя воды. Просматриваю запескованные семена раз в месяц. Стратификацию делаю с августа. При просмотрах семян перемешиваю их, если необходимо, увлажняю. Это создает необходимый водно-воздушный режим как для верхнего, так и для нижнего слоя, что, в свою очередь, улучшает результат стратификации, повышает всхожесть. Нужно следить, чтобы в течение всего периода стратификации смесь семян и песка находилась в умеренно влажном состоянии.

Несколько лет назад я пережил горький опыт, который меня так огорчил, что я до сих пор не забыл свою ошибку. Запескованные в ящике семена увлажнил, закопал в землю на глубину 35 см и не просматривал до момента их сева. В результате за летний период семена подсохли, не проросли и не дали всходов. Но вторую часть семян, также запескованных, я периодически поливал и перемешивал с песком. Всхожесть их составила около 40%.
В вышеуказанном оптимальном режиме семена выдерживал с момента их сбора (август данного года) до высева в грунт, то есть до сентября следующего года. Вот таким образом, до прорастания, они проходили теплый и холодный период стратификации. Стратифицированные семена, высеянные осенью, давали всходы весной следующего же года, тогда как семена, высеянные сразу после сбора, дали всходы лишь через две зимы.

В последнее время проводил испытание искусственной стратификации семян. Для этого семена подготавливал таким же способом, как и в первом варианте, и выдерживал в комнате при температуре + 15-20° С до января. Затем помещал их в холодильник и выдерживал при нулевой температуре до 10 мая, периодически перемешивая их с песком. Следил за влажностью. Опыт показал, что чем дольше семена при стратификации находятся в условиях плюсовой температуры, тем больше появляется всходов в первый год их высева.

За весь период возможных всходов (3 года) результат прорастания семян был невысок и не превышал 40%. Тогда пришлось задуматься, а не лучше ли не нарушать его природно-естественного состояния, высевая свежесобранные семена сразу же на грядки? Ведь так или иначе я получаю всходы весной, на второй год после их сбора. Для проверки такого предположения 25 августа высеял на грядку 100 штук свежесобранных семян. Из них весной 1976 года взошло 89 штук. При этом я заметил, что к осени 1976 года однолетние растения из свежесобранных семян оказались более развитыми и устойчивыми, чем однолетки из семян стратифицированных. Поэтому с осени 1976 года я прекратил стратификацию семян женьшеня и высеваю их на гряды тут же, после сбора, считая такой метод более эффективным. Перед посевом обеззараживаю их в течение 15 мин. в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, а затем слегка проветриваю в тени. Способ сева применяю рядовой. Рядки размещаю поперек гряд с междурядьями 8-10 см, семена размещаю в рядках на расстоянии 5 см одно от другого. Заделываю их в почву на глубину 4-5 см. Делаю это так. Перед севом гряду сверху тщательно выравниваю доской, слегка уплотняю лопатой, затем размечаю, маркером или одинарным шаблоном накалываю углубления, в которое опускаю по одному зерну женьшеня. Когда рядок засеян, углубления засыпаю лиственным перегноем или торфокрошкой и начинаю сев второго ряда и т. д.

Какой нужен уход за посевами и посадками женьшеня? После высева семян гряды тут же умеренно поливаю и мульчирую легким перегноем слоем 1-2 см. Перед наступлением устойчивых морозов гряды, на которых высеяны семена женьшеня, обязательно укрываю опавшей листвой слоем 8-10 см. Такое укрытие предотвращает резкие колебания температуры почвы верхнего слоя осенью и весной.

По поводу утепления хочу сказать следующее. Был случайный опыт. В зиму одна грядка с двулетними растениями, мульчированная слоем перегноя в 2 см, случайно осталась без укрытия. Снежный покров образовался невысокий, морозы достигали 20° С. Однако весной на этой грядке растения женьшеня начали отрастать одновременно с теми, которые были укрыты листьями. Это навело на мысль, а стоит ли в наших условиях укрывать посадки женьшеня? Для проверки на морозостойкость я оставил в зиму еще одну грядку непокрытой. Результаты оказались аналогичными. Надо заметить, отрастание растений весной на не укрытых грядках началось на 2-3 дня раньше, чем на укрытых. Учитывая результат опыта, можно сказать, что в условиях Саратова гряды женьшеня под зиму укрывать листьями не обязательно, достаточно их замульчировать перегноем или торфокрошкой слоем 2-3 см.

Как уже указывалось выше, стратифицированные семена женьшеня, посеянные осенью, дают всходы весной следующего года, а свежесобранные, высеянные осенью, тоже дают всходы весной, но на второй год. Поэтому весной, за 5-7 дней (раньше не снимаю, берегу влагу на рядках) до появления всходов и отрастания растений (примерно 20-25 апреля), я снимаю утепление и устанавливаю притеняющие навесы. Женьшень - тенелюб. Прямые солнечные лучи наносят ожоги надземной части, которая увядает и погибает. Поэтому гряды с растениями обязательно надо притенять. Для этой цели необходимы деревянные щиты, с просветами в 2 см, которые изготавливаются из досок длиной 170 см, шириной 12-13 см и толщиной 1-1,5 см. С южной стороны щиты перекрывают грядку на 40, а с северной - на 30 см. Необходимо учесть, что чрезмерное затенение гряд навесами без соответствующих просветов в щитах нежелательно, так как надземная часть женьшеня вытягивается и наклоняется к более светлой части навесов, отчего растения становятся тонкостебельными, иногда ломаются. Притеночные щиты необходимо строить с учетом данной местности: освещенности участка, близости деревьев к грядам женьшеня и т. д. Мои наблюдения показали, что утренние лучи солнца примерно до 9 часов и вечерние с 20 часов и до захода солнца освещают растения на грядках с торцевых сторон и не приносят вреда, а оказывают благотворное воздействие. Надо особо отметить, что появившимся в первый год всходам, которые очень нежны и слабы, нужно более сгущенное притенение с допуском солнечных лучей до 5% и хорошая циркуляция воздуха. По мере роста световой режим увеличиваю и через 1-2 месяца, в зависимости от сложившихся погодных условий (жаркое солнце или прохладное), довожу до нормального, притока -20-25% солнечных лучей.

Притеночные навесы сооружаю следующим образом: по продольным краям гряд забиваю колья (желательно твердой породы или металлические) диаметром 10-15 см, можно на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, высотой с южной стороны не выше 80 см, с северной - 1м. Сверху на колья прибиваю планки такой длины, чтобы превышали длину гряд на 40-50 см. На эти планки я укладываю щиты, как указывалось выше.

Весь вегетационный период старательно ухаживаю за женьшенем: провожу 3-4 прополки гряд, тщательно удаляя сорняки с корнями, и одновременно рыхлю почву между растениями. Почву под женьшенем содержу в умеренно влажном состоянии. Достигаю этого путем периодического полива ее. Гряды, где осенью данного года были высеяны свежесобранные семена женьшеня, с весны до осени следующего года содержу в меру влажными, в чистоте, без сорняков. Необходимо на грядках женьшеня, где посеяны семена или высажены растения, после сильных дождей не допускать образования корки. Достигается это рыхлением. Иногда, особенно на первом году жизни, женьшень поражается фузариозом и грибковыми болезнями. Последние проявляются в образовании перетяжек черешков у основания стеблей и увядании всей надземной части, а фузариоз - в пятнистости листьев.

Медики говорят: болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Отсюда следует: нужна профилактическая обработка растений раствором марганцовокислого калия. Во время всходов - концентрация 0,01% (2 л на 1 м2), с помощью лейки; через 6-8 дней после первой обработки - концентрация 0,3% (1 л на 1 м2), с помощью ручного опрыскивания; после второй обработки через 30-35 дней - концентрация 0,5% (1 л на 1 м2), ручным опрыскивателем.



В случае полегания сеянцев произвожу двухразовый полив очагов заболевания с промежутком 6-7 дней 1%-ным раствором марганцовокислого калия из расчета не менее 3 л на 1 м2 . После каждой такой обработки растения обильно опрыскиваю чистой холодной водой.

Пересадку рассады женьшеня на постоянное место проводил корнями однолеток, а с 1976 года - двулетних растений. На грядках двулетней рассады я увидел и однолетние растения. Это объясняется тем, что некоторое количество семян (около 10%) всходит весной даже на третий год после их высева. Чтобы не терять такие всходы при пересадке однолеток, я в последующие годы пересаживаю рассаду на постоянное место только в двулетнем возрасте. Двулетние саженцы женьшеня более устойчивы, чем однолетние, их отличает лучшая приживаемость (95%) и дальнейший рост. Уход такой же, как и за однолетними.
К пересадке рассады женьшеня приступаю в конце сентября - начале октября, после отсыхания надземной части растений. Выкапываю рассаду очень осторожно, чтобы не повредить ни одного нежного корешка. Выкопанные корешки помещаю в эмалированный тазик, дно которого выстелено влажной чистой тряпкой или мхом. Уложенные рядками корни немедленно закрываю сверху влажной тряпицей.

В этот же день приступаю к высадке. Перед этим внимательно сортирую по качеству и приблизительному весу на три категории: первая - основное тело корня должно быть не менее 4 см длиной, придаточная корневая система должна иметь не менее трех корешков и здоровую сформированную зимующую почку; вторая - от 1 до 4 см и не менее трех корешков; третья - с признаками заболевания и явной корневой недостаточностью.

Каждая группа подвергается индивидуальной профилактической обработке 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия с выдержкой в нем в течение 5-7 мин. Затем обмываю чистой холодной водой и подсушиваю в тени 12-15 мин. Каждый корешок дважды переворачиваю. После этого, не медля ни минуты, приступаю к пересадке. Недоразвитые корни помещаю на отдельной грядке. Доброкачественные высаживаю наклонно (полулежа) в бороздки с расстоянием между ними 40, а между растениями в ряду - 20 см. Глубина должна быть такой, чтобы при посадке корней зимующая почка находилась на глубине 3,5-5 см от поверхности почвы. При посадке корни тщательно расправляю, не допуская ни малейшего их изгиба. После посадки бороздки осторожно засыпаю плодородной землей, слегка уплотняю, поливаю и засыпаю мульчей из листового перегноя слоем 2 см. На зиму, как установятся легкие морозы, грядки укрываю опавшей листвой или опилками слоем 5-10 см.

Я бы сказал, что женьшень неприхотлив к пересадке, если, конечно, строго соблюдать правила агротехники. Это подтверждает следующий случай. В июне 1980 года необходимо было провести строительство подсобного помещения на том месте, где располагалась небольшая грядка женьшеня с одно-двулетними растениями.

Выкопанные осторожно, так, чтобы корешки, стебельки и листочки не были повреждены, все растеньица тут же посадил на грядки и полил слабым (слегка розовым) раствором марганцовокислого калия. Растения совершенно не завяли, продолжали рост, как и те, которые не были пересажены.

Такой же опыт я повторил в 1981 году в середине июля. Выкопал без кома земли вокруг корней 10 однолеток и посадил на постоянное место. Так же, как и в первом случае, слегка продезинфицировал. Все до единого саженцы продолжали расти. К осени, когда стала отмирать надземная часть, их корни имели совершенно одинаковый вес с теми, которые не были пересажены. Таким образом, я пришел к выводу, что одно-двулетние растения женьшеня даже лучше всего пересаживать на постоянное место в конце вегетационного периода. Готовлю гряды под пересадку женьшеня так же, как и под посев семян. Аналогичные работы провожу и по защите растений от прямых солнечных лучей.

Отрастание надземной части женьшеня, так же как и появление всходов, всегда проходит недружно. Раньше - более сильные, старшего возраста. Сначала появляются крючковатые стебли, которые к 20-25 мая выпрямляются, и на них развертываются листья. После этого начинается буйный рост цветочного стебля.

В первые годы, когда я начал выращивать женьшень, в течение всего вегетационного периода проводил опрыскивание растений (независимо от возраста) 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Первое опрыскивание делал в начале отрастания надземной части (20-30 мая), второе-15-20 июня и третье - после образования плодов.

В процессе данного опыта было установлено, что при опрыскивании надземной части женьшеня химикатами (даже таким слабым раствором) часто наблюдались ожоги, после чего растения желтели и, как правило, пожелтевшими засыхали. Во избежание этого теперь я провожу обработку только почвы гряд 0,5%-ным раствором бордоской смеси. Делаю это осенью, сразу после отмирания надземной части, а также ранней весной, как только стает снег, до отрастания растений. Такой же результат дает обработка в те же сроки раствором хлорокиси меди и марганцовокислого калия. На мой взгляд, лучше чередовать химикаты при обработке гряд. Так, если осенью гряды были обработаны бордоской жидкостью или хлорокисью меди, то весной опрыскиваю 0,5-1 %-ным раствором марганцовокислого калия и наоборот. Расход раствора - 2-4 л на 1 м2. Обработанные таким способом растения женьшеня на грядах почти не поражаются грибными болезнями, хорошо растут. Появившиеся на посевах и посадках женьшеня сорняки срочно удаляю и одновременно делаю легкое окучивание растений и рыхление почвы трехзубовой лопатой. В засушливое время гряды поливаю, но ни в коем случае не допускаю их переувлажнения. Хочется еще подчеркнуть, что женьшень не переносит избыточной влажности. Если чрезмерно и длительно идут дожди, необходимо грядки укрыть пленкой поверх щитов.

В годы работы с женьшенем я однажды провел опыт на грядке с трехлетними растениями. С весны до осени совсем не поливал ее, несмотря на недостаточные осадки. Но сорняки удалял регулярно. Осенью сделал сравнение и установил результат: на не увлажняемой грядке средний вес корней оказался на 4 г меньше, чем у растений того же возраста, растущих на грядке, которая в течение всего вегетационного периода умеренно поливалась. Часть растений (5-6%) к осени погибла от пересыхания почвы.

Опыт показал, что женьшень необходимо содержать в умеренно влажном состоянии.

Подкормки женьшеня провожу в очень незначительных дозах, так как при закладке гряд вношу полное количество удобрений, которого, по моему мнению, достаточно на 5-6-летний период его жизни. Кроме этого, ежегодно один раз весной вношу костную муку (300 г на 1 м2), муку яичной скорлупы (200-300 г на 1 м2). Вот как я их готовлю. Пережигаю на костре кости животных (после чего они становятся хрупкими) и толку в металлической ступке, просеиваю через частое решето, а оставшиеся крупные частицы опять переталкиваю, пока нужное количество костей не перемелется в муку. Приготовление муки из яичной скорлупы аналогично костной. Внесение указанных удобрений обогащает растения фосфором и кальцием в достаточном количестве. Развития растений усиливалось.

Поздней осень убираю с гряд всю отмершую надземную часть женьшеня и, чтобы предупредить возможные заболевания в будущем году, сжигаю ее. При этом стебли нельзя обрывать или выдергивать, а обрезать их секатором на уровне почвы. Весной при снятии укрытия оставшиеся сухие стебли легко отделяются от растения.

Из болезней женьшеня. Иногда во время роста появляется мокрая гниль разных по возрасту корней (1-2 случая в год). На растениях, пораженных гнилью, прежде всего увядают, а затем и засыхают листья или загнивает стебель у самой земли с последующим отмиранием всей надземной части. В таких случаях я срезаю всю надземную часть, осторожно очищаю от почвы корни и, если они не очень сильно поражены, прямо на грядке поливаю их 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия (0,5 л на один корень). Если корень поражен до стадии разложения, то удаляю его из грядки лопатой с частью земли, а это место роста хорошо поливаю 1%-ным раствором марганца. После этого заболевание смежных растений прекращается.

Большой ущерб растениям может нанести проволочник (личинка жука-щелкуна) и личинка майского жука. Был у меня печальный случай, когда всходы женьшеня первого года на грядке в 2 м2 были полностью уничтожены проволочником за одну неделю. Бороться с проволочником непросто, особенно если растения в молодом возрасте (1-2 года). Для борьбы с коварным вредителем применяю в последнее время йодоформ или ксероформ. Этот очень пахучий порошок смешиваю с сухим речным песком в пропорции 2-3 г йодоформа на стакан песка. Хорошо перемешиваю, насыпаю на грядку, тут же рыхлю, заделываю в почву. Йодоформ нерастворим в воде, поэтому вреда для женьшеня он не приносит, а результат избавления от вредителя хороший. Норма расхода -1 стакан на 1 м2 площади. Запах йодоформа держится до 1,5 месяца. Если снова появится вредитель, такую обработку необходимо повторить.

Садовод-любитель Н. Ковальчук ведет борьбу с проволочником следующим образом. На глубину 5 см в почву закапывает кусочки картофеля, моркови, свеклы, а через 2-3 дня приманки вместе с вредителями уничтожает.

При полном соблюдении всех условий ухода корень женьшеня уже в б-летнем возрасте порадует любителя природы. Он пройдет полный цикл приобретения лекарственных свойств. Средний вес корня будет 40-50 г, а отдельные экземпляры достигнут более 100 г.

Практика лечения 6-летним корнем женьшеня показала: больной В. П. (г. Саратов) жаловался на боли в пояснице, голове, слабость, бессонницу, отсутствие аппетита. Принимая настойку женьшеня в течение месяца, он отметил хорошие результаты. Болевые ощущения исчезли, появился аппетит, прибавил в весе, восстановилась половая функция.

М. П. (г. Саратов) жаловалась на боли в суставах, слабость, боли в сердце, с трудом передвигалась. Врач рекомендовал лечение женьшенем. После проведения курса (в течение месяца принимала настойку женьшеня) состояние здоровья резко улучшилось: появился аппетит, бодрость, исчезли боли в суставах. Лабораторное исследование показало: улучшился состав крови до нормы, в том числе и РОЭ.

Из практики лечения женьшенем видно, что, действительно, в б летнем возрасте он полностью набирает свои целебные свойства и может быть использован для лечения. А существующее в народе поверье, будто женьшень годен к применению в 30-летнем возрасте и старше, не оправдалось. Неверно и такое суждение: лишь тот женьшень лечебный, который вырос в диком виде.

Приготовление настойки женьшеня в домашних условиях. Корень промыть в холодной воде, дать просохнуть. Измельчить до крупного порошка ножом или пропустить через мясорубку. Настаивать на 30-40%-ном растворе спирта или водки 3-4 недели. Процедить, хорошо отжать через марлю. Настой делается из расчета 1 г женьшеня на 10 г спиртовой жидкости. Принимать по 15-20 капель три раза в день за 20-30 мин до еды. После месяца лечения - перерыв 10 дней, при необходимости курс повторить.

Консервирование корней. Способы сушки корня женьшеня могут быть разнообразными, и применяют их, исходя из имеющихся условий и возможностей. Сушку можно производить на теплом потоке воздуха, в вакууме, путем замораживания, в обычной духовке, но с температурой не выше 60° С и другими способами. Следует помнить, что при температуре выше 60° имеющиеся в корне частицы крахмала превращаются в студенистую массу и становятся плохо растворимыми, жиры и нежаростойкие вещества испаряются или разлагаются, также образуя плохо растворимые соединения.

Корень, как правило, имеет три вида утолщений. Первыми будут высыхать мелкие корешки, вторыми - средние, а толстый основной корень - последним. Такое неравномерное высыхание создает некоторые трудности при сушке корня. Мелкие корешки, высыхая, станут ломаться и теряться, тогда как средние и основной корень будут иметь еще большую влажность.

При любом способе сушки, чтобы сохранить корни в целостности, я сушу их на противне. Корни укладываю в один ряд, но так, чтобы все корешки были полностью расправлены по возможности в одну сторону и не имели скручиваний. Сушка на противне дает возможность придать корню нужный товарный вид и контролировать степень готовности, сохраняя при этом целыми мелкие корешки.

После активной сушки противень с корнями нужно поставить, не разбирая корешков, в прохладное место на двое суток, чтобы выровнять влажность во всех частях корня. После подобной процедуры мелкие корешки не ломаются. Допустимая степень влажности в высушенном корне должна быть не более 13%.

Разрезанный на части корень высыхает намного быстрее, сохраняя при этом все свои качества. Для длительного хранения высушенный корень укладывают в стеклянную посуду, герметически закрывают и ставят в сухое темное место. Таким способом можно сохранять корень 2-3 года.

Я консервирую корни иначе. Выкопанный корень хорошо промываю холодной водой с помощью легкой кисточки, а когда он обсохнет, взвешиваю и помещаю в банку соответствующего размера. Если корень весит 50 граммов, то укладываю его в стандартную пол-литровую банку. Для длительного хранения заливаю его 40%-ной водкой, закрываю пластмассовой крышкой и ставлю в темное место при комнатной температуре. А если корень нужно хранить недолго, допустим один год, банку с корнем заливаю водкой, разбавленной кипяченой водой до 20%. В разбавленной водке алкоголя на половину меньше, но вполне достаточно для консервирования и сохранения корня. Этот вид домашнего консервирования имеет преимущество перед другими способами тем, что отличается простотой и надежностью. Залитый разведенной водкой корень по мере надобности может быть использован в виде лечебной настойки, приготовленной в пропорции 1:10, что соответствует фармакологическим условиям.